Непал. В пути к Эвересту в сезон дождей. Часть 4. Перевал Чо Ла

От утреннего голубого неба не осталось и следа. Всё затянуто облаками, и нужное направление приходилось угадывать. Немного моросил дождь, этого хватало, чтобы чувствовать себя не комфортно.

Сразу за деревушкой Гокио начинается ледник, который необходимо перейти. Он достаточно широкий, и в такой туман не видно «берегов», когда пересекаешь его. Если бы у меня не было GPS, пришлось бы понервничать. Дело в том, что ледник такого типа, что он покрыт слоем камней, осыпавшихся со склонов гор. Тропы здесь совсем не видно, она распадается на десятки маленьких направлений, которые могут просто исчезать, пока ты идёшь по ним. Туриков, указывающих на основное направление либо не было, либо были, но неоднозначные. Эти маленькие, но глубокие озерки/лужи двух цветов: лазурно-зелёные, как спрайт, либо грязно коричневые, либо пополам.

Интересная ситуация — бродить по пустыне камней с озёрами талой воды по теряющимся тропам. Причём, местность наполнена осыпающимися камнями, и даже на карте, висевшей в деревушке, местность помечена как «Falling rocks» — падающие камни. Они скатываются со склона при таянии поверхности ледника, либо от Яков, бродящих сверху на склонах. Нескольких я сумел заметить, даже в такой туман.

Спустя какое-то время я наткнулся на хорошую тропу, в которую собирались тропы поменьше, но даже её хорошенько подзавалило камнями. Уже по ней я поднялся на противоположный от Гокио склон. Туман и морось никуда не делись, но картина всё же серьёзно поменялась. Теперь путь лежал по небольшому плато, зажатому между обрывистой скалой в несколько сот метров в высоту и обрывом к леднику. Скала то и дело выглядывала из клубов тумана и снова пряталась где-то в их глубине. Под ногами уже шуршала травка, усыпанная цветами, а из тумана иногда выходили здоровенные любопытные яки. Сказочная атмосфера.

Последнее поселение

Через пару километров стояло несколько домиков, являвшихся пропускным пунктом к перевалу Чо Ла. Тут я планировал пообедать и набраться сил перед серьёзной преградой, да и от дождя тоже хотелось немного передохнуть. Этим планам не суждено было сбыться, абсолютно все домики были закрыты на несезон. Этот перевал настолько непопулярный в это время года. Но и пустым это место не было, здесь я встретил старых знакомых, ту парочку американцев, вышедших из деревушки ещё утром. При том с ними был гид, которого я не видел в Гокио. Он мне напомнил старину Тоторо из мультика Хаяо Миядзаки. Такой плотненьки, забавный и с большим чёрным зонтиком. Ему было удивительно видеть туриста без гида, штурмующего Чо Ла в одиночку.

Я не стал ждать, пока они отдохнут, чтобы пойти вместе. Всё потому же, как и в тот раз, уж слишком медленно идут. Подстраиваться под них трата времени и сил. Хотя халявный гид под боком там бы точно не повредил. Перекусить пришлось на ходу, всё в округе абсолютно сырое, да и обед скромен: сухой бичпак, кокос и пара конфет с простой водой.

Первая часть Чо Ла заканчивалась небольшим перевалом, за которым дорога уходила вниз с хорошим сбросом высоты. Я тогда подумал: «И это всё? И этим вот всех пугают? Да прошлый перевал Ренджо Пасс был куда посерьёзнее». Как я тогда ошибался! Да, тропа уходила далеко вниз и облака были уже не плотными, позволяли видеть далеко вперёд. Но тут дождик разыгрался не на шутку, а показавшаяся в тумане скала, уходившая высоко в небо, и лежавшая прямо по пути, дала понять, что всё это было лишь начало.

Тропка спускалась к небольшой полянке, на которой явно было видно множество следов от палаток. Не трудно догадаться, что это место хорошего отдыха перед серьёзным испытанием. Многие оставались здесь на ночёвку, чтобы утром с новыми силами, при хорошей погоде и с хорошим запасом времени проходить этот участок. Я же шёл уже после обеда и рисковал не пройти перевал до темноты. На карте он небольшой и неприметный, кроме кричащих вокруг его надписей о падающих камнях и сыпучке.

За полянкой тропа уходила вверх. Местность разительно менялась: если до этого я шёл по тропке меж зелёных лугов плато с пасущимися яками, то сейчас начинался Мордор. Чёрные безжизненные камни, наваленные в каком-то сумасшедшем порядке, серебряной лентой вьётся меж камней узенькая тропка, уходящая прямо в такой же серебреный туман, и тишину нарушают только скатывающиеся вдалеке камни и твои собственные шаги.

Начало восхождения

Тропа резко упирается в скалу до небес и кажется, что, может, ты шёл не туда и где-то пропустил поворот. Но нет, тропа начинает идти вдоль каменной стены, потом разворачивается почти на 180 градусов и опять. Диким серпантином приходится подниматься в эту гору, конца которой не видно из-за тумана. Хуже всего, что под ногами не плотная устойчивая дорога, а камни, которые осыпаются и скользят вниз. Мне сложно представить, как проходить это место большой группе, это очень опасно! Как бы не был осторожен тот, кто идёт выше, он так или иначе запускает цепь падающих камней, которые очень даже могут снести тех, кто идёт ниже. Даже если успеет прокричать «Камень!», спрятаться тут от них негде. Это крайне опасное место. Одному тут идти тоже не сладко, проскользни ты на этой сыпучке, и никто тебя не поймает, не остановит. Единственная возможность затормозить — это забуриться треккинговыми палками или ледорубом.

Чем выше ты залезаешь, тем обрывистей становиться склон. Дождь ни на секунду не прекращается и камни мокрые и скользкие. Уже нет тропы, есть только направление, приходиться карабкаться по валунам и каждый раз проверять надёжность выбранного пути. Больше всего хочется вернуться и пофиг, сколько ты отмотал и куда ты уже забрался. Вернуться не вниз, не к началу этого пути, а туда, где есть другая дорога, дорога, которая легче и безопаснее. Никогда у меня ещё не возникало настолько сильного чувства вернуться назад.

Вершина перевала Чо Ла

Словами не передать, на сколько рад я был видеть флажки на вершине перевала, показавшиеся из тумана. Это значило, что я шёл верным путём, и осталось ещё немного! Нет ничего хуже неизвестности. Последними усилиями я шустренько поднялся наверх, чтобы, наконец, отдохнуть. Но мысль об отдыхе быстро улетучилось при открывшемся виде. Я, конечно, знал, что по ту сторону перевала ледник, но не так себе его представлял, уж точно. В отличие от ледника у Гокио этот был реальным куском льда, с ближней стороны подтаявшим с большой такой лужей. К тому же вся его поверхность подтаяла от дождя и напоминала губку или кусок пемзы, усеянный цилиндрическими отверстиями с голубой водой. Кое-где ледник пересекал ручей из талой воды. Но самое главное никакой тропы.

Я минут десять бродил вокруг да около, прежде чем нашёл способ забраться на ледник. Тут не помещали бы кошки и ледоруб, которых у меня не было. Чувствовал себя коровой на льду. Поверхность ледника не давала скользить, но и идти было тоже совсем некомфортно. Хуже всего, что мне казалось, что я опять иду не по основной дороге, а основную не могу найти. Ледник достаточно широкий, а его начало теряется в тумане, поглотивших вершину горы облаков. Я не знаю высоту этой горы, но сам перевал на высоте в 5350 м. Тут могли бы чувствоваться симптомы горной болезни, но я кроме усталости и пробирающей сырости ничего не чувствовал. Ботинки промокли абсолютно, с этим приходилось мериться и потихоньку идти к ближайшему месту стоянки.

Выбор пути вниз

Я решил пересечь ручей, когда шёл по подобию тропы. Это было просто. Так я оказался с правой стороны ледника. Знай, я тогда, что основная тропа совершенно с другой стороны, всё могло бы сложиться иначе. Уклон ледника становился всё круче, и уже было не безопасно идти по нему без снаряжения, так что я перешёл на правый склон горы. Он представлял собой нагромождение камней больших и мелких, сыпучих. Я тогда уже совсем спрятал телефон от дождя и не фотографировал. Собственно это и спасло его, потому что в какой-то момент, я просто почувствовал, что лечу вверх тормашками. Резкое приземление и удивление. Я не знаю, где и как я смог так отправиться в полёт, а пролетел я минимум метр. Поскользнулся, прокатился… не знаю. Ещё больше меня удивило, как я, летя вниз головой, приземлился так мягко и не разбил себе голову и не сломал шею (хотя, может, сломал или ударился, просто лежу сейчас в коме и вижу одну сплошную галлюцинацию). Осмотревшись, я понял, что от сильного удара, сводя его полностью на нет, меня спас мой рюкзак (ну или ангел-хранитель), рюкзак зацепился за камень и принял весь удар на себя. Таким образом, на перевале Чо Ла я был ближе всего к тому, чтобы откинуть копыта, ближе всего за всю жизнь, а моментов было не мало.

Встав, я крайне осторожно продолжил спуск. Там уже было ясно, что основная тропа, скорее всего, с другой стороны, дорога по леднику обрывалась тупиком и отвесным спуском, возможным только со спец. снаряжением, а мой путь, хоть и не основной, тоже куда-то вёл. Об этом свидетельствовали следы и маленькие турики, сохранившиеся на камнях. Правда, потом закончились и они. Тут не было вариантов уйти не туда, так что беспокоиться о них не стоило. Слева был поток из таявшего ледника, а справа здоровенный склон, с вершины которого спиралью начинался этот ледник. В худшем случае мне предстояло бы перейти этот бурный ручей вброд. Что-то подсказывало, что ситуация дальше решиться сама собой, но я не очень верил в это. GPS на телефоне показывал верное направление, это действительно радовало! Время уже было вечернее, приближались сумерки. Оставаться на полпути, без горячего и тем более без места, где можно подсушиться не хотелось. Это было стимулом двигаться, даже когда силы изрядно потрепались.

И вот, в немного отступившем тумане вырисовались несколько домиков. Не деревушка, но какой-то перевалочный пункт для туристов. Он был, как мана небесная! Он мог оказаться, как тот пост по другую сторону от перевала — закрытым на не сезон, ведь здесь, следуя простой логике, ходит ровно столько же туристов, сколько и с другой стороны от перевала! Но он не был закрыт! Всё потому, что здесь велась стройка. Несколько рабочих собирали ещё один домик, у них же я узнал, где можно тут остановиться.

Ночевка

В единственной работающей кафешке всеми делами заправляла девушка. Она как раз вела приготовление ужина для товарищей рабочих. Она выразила удивление, видеть тут одинокого туриста с таким рюкзаком и в такое время. Я посвятил её в свою историю, и ей она удивилась ещё больше! Удивительная девушка! (*тонкий юмор из к/ф «Форест Гамп»). Всё время, пока я рассказал историю, я сидел и грелся у печки. Сменил свои сырущие боты на сланцы, а одежду на более сухую. На ужине компанию составили рабочие, их было не меньше 7 человек и почти все поддатые местным виски, от которого мне приходилось отказываться. Вот от чего я не стал отказываться, дак это предложение бесплатно заночевать в одном из свободных номеров кафешки, абсолютно бесплатно. Королевское предложение!

Когда уже совсем стемнело, а я потягивал горячий чай с печеньками, в кафешку ворвались трое. Это были сырые уставшие, но очень позитивные гид и пара американцев, те самые из Гокио. Гид тоже где-то подвернул ногу и хромал, так что мне было уж очень интересно послушать их историю. Вечер был долгий и очень душевный, как и наши истории. Этот шерп рассказал, что я и вправду шёл не по той стороне ледника, но именно там он умудрился навернуться. Я представлял его с зонтиком покоряющего тот перевал — Тоторо в горах!

Комнатка была маленькая и уютная, а таких толстенных одеял я не встречал. Пока где-то там, у печки сушились мои вещи, я укладывался спать, ведь ранним утром меня ожидал финальный участок пути до Горак Шерп и базового лагеря Эвереста.