Непал. В пути к Эвересту в сезон дождей. Часть 2. Горная дорога до Луклы

Встал я по плану около 5 утра. И первые мысли в голове были, что мышцы после вчерашнего почти не болят, хотя я отмахал по горам не малое расстояние. Немного давали знать о себе плечи — всё же, рюкзак был забит почти доверху и весил не мало, а с местными перепадами высот он не даёт скучать даже ко всему привыкшим плечам путешественника. Но это мелочи, главное сухие и отдохнувшие ноги.

Мои трекинговые ботинки уже потоптали с десяток стран и вид у них был суровый, но надёжный. Вот только последнее время они стали промокать. Перед выходом на маршрут я их, конечно, подклеил клеем моментом, купленном ещё в Индии, но эта работа была крайне сомнительна, и можно было делать ставки на какой день пути ботинки снова дадут течь. Сырые ноги — и путь можно заканчивать, во всяком случае ДР на горе я уже не встречу. Высушить боты в пути или за ночь почти нереально, а мозоли или чего похлеще получишь на счёт три. Обратный путь тоже никто не отменял. Сколько ты пройдешь туда, столько же тебе предстоит возвращаться, машины к вершине не ходят, так что чем меньше проблем, тем лучше.

На удивление мой новый друг уже хлопотал над завтраком. Непальский чай, печеньки из запасов пузатого рюкзака и рис с овощами. Завтрак у костра, прямо в домике. С самого детства хотелось посидеть у костра, не выходя из дома, но дым, соседи, родители, общественные нормы и возможность пожара как-то не давали безумным идея реализоваться. И вот на тебе, здесь это абсолютно нормально. Каждый день посиделки, душевные беседы и приём пищи у костра — красота. Сегодня, к нам ещё присоединилась жена хозяина дома, вчера же вечером, когда я заявился суда под ночь вместе с дождём, она наверно уже спала.

На тропу я вышел с позитивом, сытый и счастливый как слон. От части, после такого радушного приёма, но главное, что меня грело, это то, что я не только по прикидкам успевал к базовому лагерю, но и даже немного гнал быстрее, чем нужно. Первые 10 минут даже выглядывало солнце перед тем, как исчезнуть на полдня. А через полчаса заморосил дождь. В нормальной ситуации он мог бы принести немного дискомфорта в пути, но здесь ты тащишь рюкзак, поднимаясь всё выше и выше в гору, футболка становится абсолютно сырой уже через 10 минут, так что какой-то там моросящий дождик просто забавляет.

По дороге мне встретился потрясающий пёс. Один глаз у него, возможно, не видел, но в нем сиял жемчужно серебряный полумесяц. В облаке, скрывавшем всё вокруг на 10 метров от меня, этот товарищ выглядел очень мистичным, но добродушным и приветливым. Он составил мне компанию на несколько километров, где его сменили ещё пара местных четвероногих друзей. Хорошая компания в пути никогда не повредит, жаль, что у них всё же были какие-то свои собачьи дела, и они тоже ретировались куда-то в этот бесконечный туман.

Дождливый день

Почти всё время движения по тропе с одной из сторон у тебя находится гора, с другой обрыв в облако белого тумана. Но ближе к перевалу я оказался в лесу. Иду по тропке, слева деревья, справа деревья, ни скал, ни обрывов — нормальный такой лесок с не прогруженными текстурами неба. Вот только тропка могла временами как-то углубляться, превращаясь в живой зелёный туннель, и обратно выравниваться.

Основной помощник на маршруте — мой GPS на телефоне, раз уж гида, знающего каждый закуток, у меня с собой не было. В принципе тропа же одна. Но это не совсем так. То и дело пешеходную тропу пересекает дорога автомобильная между некоторыми деревушками. В несезон по ней почти никто не ездит, просто потому что это невозможно для простой техники. Дожди размывают её в непроходимое месиво. Кое-где тропу пересекают другие пешие тропы, и хотя почти у каждого перекрёстка есть метка или указатель, но не у каждого. Один раз я так и ушёл в другую сторону.

Крюк вышел всего на час пути. Это было, как раз где-то на перевале, где со всех сторон окружает лес и туман. На GPS четкого маршрута не было, лишь направление.Я потерял основную тропу. Дорожка вывела меня в небольшой монастырь в дали от каких-то поселений. Я покричал на ломаном англ., но никого из взрослых так и не дождался. Выбежало несколько ребят школьного возраста в монашеских одеяниях. Они не сразу, но всё же указали нужное направление. Не знаю, почему не вышли взрослые и были ли они на тот момент там. С тех пор я уже не терял пути вплоть до перевала Ренджо-Пасс, что в паре дней пути от Эвереста по западному маршруту.

В целом тропа очень даже сносная, кое-где она обустроенная как в парке — выложена камнями, с метками на деревьях, ступеньками. Тебе нужно только идти по ней, то поднимаясь, то снова сбрасывая высоту. Между деревушками не больше трёх часов пути, так что можно не беспокоиться, что ночевка застанет в глухом месте. Но и не всё так гладко, местами нужно преодолевать ручьи, спадающих на тропу водопадов, кое-где и сама тропа является ни чем иным, как ручьём и тебе приходиться скакать по камушкам, чтобы лишний раз не испытывать свою обувь на водонепроницаемость. Были даже несколько мест, где произошли обвалы, и тропа шла по самому краю обрыва. Эти места не сложно было преодолеть, но понервничать приходилось.

Обед

С обедом мне опять помог местный. Им оказался молодой мужичок, скорее всего шерп. Он работал на своём маленьком участке, а там они умудряются на склонах выращивать всё необходимое на год: кукуруза, помидоры, огурцы, рис, разную зелень и даже манго. Я спросил его, есть ли у него кипяток, чтобы заварить лапшички, и он пригласил меня в гости. К лапшичке он добавил риса и овощей, обжарив всё на сковородочке, и заварил бодрящего чайку. Сам он был не женат и без детей. Не часто такое встретишь здесь, многие женятся в раннем возрасте, а детей и не пересчитать! Мы немного потрепались на общие темы, и я отдохнувший, после пожелания счастливого пути, отправился дальше.

Буквально через час я встретил канадскую путешественницу. Одну, без гида — опять же не частое зрелище. Сама она маленькая, щупленькая, совсем не похожая на суровых путешественниц. Моё уважение было бы безмерным, если бы она несла рюкзачок с палаткой и намёком на еду, но она, как и многие воспользовалась тем, что здесь можно заменить всё это денежкой и лёгким рюкзачком с одеждой. Что ж, так тоже можно! Может и я бы шёл так же, будь я в другом финансовом положении. Вначале я думал присоединиться, вместе, вроде как, веселее, но она шла уж слишком медленно, даже с её маленьким рюкзачишкой и без остановок на то, чтобы пофоткать и насладиться местными красотами.

Ночевка

На очередную ночевку я встал в маленьком поселении. Они растянутые вдоль тропы. В том даже была школа. Я шел поздновато, но несколько детишек там всё же было. Удивительно, но каждый день они проходят с десяток км в гору и с горы, чтобы посещать занятия в школе. Всё пешком, тут о велосипедах и речи нет. Достойно уважения!

Я искал место, чтобы укрыться от очередного приближающегося дождя, да такое, чтобы и ночью от него не страдать. К тому же и поужинать не помешало бы. После непростой дороги кушать хочется зверски! Мне повезло, на выходе из деревушки я наткнулся на группу молодых людей, подсказавших мне один домик. На этот раз внутрь меня не пустили, ибо там реально было слишком тесно и им самим, но у домика была веранда, отлично укрывающая палатку от дождя. Пока я ставил палатку, ребята организовали мне кипяток и не забыли позвать друзей, так, когда мой дом был поставлен, вокруг него собралось пол деревни. Не думаю, что таких дурачков со своим жилищем здесь много ходит, особенно по дождям.

Я успел постирать вещи, перед тем как пошёл дождь. Он разогнал всех зрителей по уютным домикам, а я остался наедине с ужином. Хомячил от души, а перед глазами мелькали лучшие эпизоды последних дней. Крыша надёжно урывала мою палаточку и вещи, которые я оставил сушиться. Наивно, конечно, но кое-что и вправду подсохло к утру. Дождь барабанил всю ночь, а я мирно набирался сил, дрыхнув в палатке, на высоте почти в три тысячи метров.

Утром ребята снабдили меня горячим чаем и поинтересовались, как прошла ночь в палатке. Отдохнул я прекрасно и был готов к новому ходовому дню. Солнце утром так и не показалось, а вот облака, окутавшие гору, противно моросили. Красивейшие пейзажи мои глаза не радовали, они были скрыты за плотной мглой этого облака, зато с обеих сторон от тропы обильно мелькала красная земляника. Она не такая вкусная, как на Родине, но от маршрута время от времени отвлекала.

Личи

После обеда я стал замечать странных пассажиров, вначале на ногах, а потом один из них впился мне в руку под браслетами. Это что-то похожее на червей и ещё больше на пиявок, которые живут на суше. Эти товарищи десантируются на прохожих с кустов и травы, и впиваются, кто куда может. Я даже не заметил, как одна из этих тварей доползла мне до запястья и успела впиться. Место укуса кровоточило еще минут 20, после чего там остался лиловый след размером с бруснику. Позже я отодрал одного с ноги, он был крупнее раза в два и видимо успел неплохо перекусить. Мне пришлось завернуть снежную юбку штанов под носки и это реально помогло. Эти твари застревали в получившемся кармане и не могли мне не причинить вред, не ползти дальше. На одном из перевалов, когда я оставил рюкзак у каменной скамьи, с ног я снял с десяток этих паразитов. Так же я замечал их на коровах, пасущихся вдоль тропы. Пиявки присасывались к морде и ногам животного, некоторых корова удаляла, обтираясь обо что-нибудь, и на месте засосов были кровавые пятна (*обстановочка, как будто ты внутри фильма ужасов), некоторых коровы и собаки не замечали или не могли убрать, и они так и висели. Я расспросил местного об этих тварях. Он сказал, что это их называют «Личи» (у нас они больше известны как сухопутные пиявки), они в целом не опасны, выползают после дождя и облепляют кусты. Так же показал мне парочку укусов на нём. Сказал, что местные привыкли к ним и не сильно обращают внимание. Но я всё же остаток дня ревностно следил, что находится у меня на ногах. Больше меня они не кусали, а следы от укусов не проходили неделю.

 В этот день я проходил самый тяжёлый участок. Самый большой перепад высоты был из спуска на 1700 метров и подъёма почти на 2000. В любом учебнике по походам в горы написано, что не рекомендуется в сутки перепады высот больше 800–1000 метров, в противном случае велика вероятность горняшки. Эта такая болезнь с индивидуальными симптомами для каждого, например головных болей, несварения, кашля и т.д., с возможностью весьма серьёзных осложнений. У меня же никаких симптомов не было, не считая безумной усталости после 10 часов треккинга по горной тропе.

Вторая ночевка

На этот раз ночёвка была в центре деревушки, названий я тогда не спрашивал, но где то после местечка под названием Дадейканда. Я зашёл в небольшой гостевой ресторанчик, один из немногих открытых в несезон. Получил кипяток и булку, в бонус к моей лапше и кокосам с печеньками, ну и получил разрешение кинуть палатку на ровной и чистой площадке перед заведением. Пока я ужинал уже стемнело, и у меня не было ни времени, ни желания подыскивать что-нибудь получше. Порядочно наевшись, в полной темноте я соорудил своё жилище, забрался в спальник и дал храпока. Ночью по традиции ливанул дождь.

Также по традиции уже к утру дождь закончился. В палатке я был уверен на все сто, и она не подвела ни капли. Вот только тент теперь был сырой. Как мог я стряхнул капли, перекусил печеньками и чаем, и свернул влажный тент, аккуратно, так, чтобы не замочить внутреннюю палатку.

Этим утром у меня потягивало мышцы, особенно икры. Видимо, даже свою норму я превзошёл. И тогда я ещё не думал, что мне предстоит ещё более длинный ходовой день. Не было рекордных перевалов высот, но были близкие к ним, и их было много. Весь день то вверх, то вниз и сами тропы стали круче. К тому же дождь сошёл с ума и не прекращаясь лил с 8 утра весь день. Тропа стала утопать в грязи. Я опять стал серьёзно беспокоиться за свои ботинки. Вода стекала с водонепроницаемых штанов и куртки ручьями. Накидка от дождя на рюкзаке не выдержала первой. Вещи внутри рюкзака спасал только тур. коврик, размещённый по периметру. Всё то, что было в клапане рюкзака, вымокло абсолютно.

Но, как ни странно, именно в этот день движение по тропе существенно оживилось. То и дело мне на встречу попадались целые караваны загруженных поклажею ослов. В компании с парой тройкой местных жителей они курсируют между деревушками, снабжая их разными товарами и едой. Других способов здесь не встретишь. Здесь нет автомобильных дорог и вертолётных площадок, только пешком, только по одной тропе. С начала они забавляли и немного разбавляли обстановку, но после 10го, 20го каравана, они стали нервировать. Такой караван лучше пропустить, ведь тропка узкая, а иногда и вообще по камушкам скачешь, кроме того, даже в дождь эти товарищи весьма дурно пахнут и время от времени ещё и гадят на тропу. Она становится совсем нелицеприятной, да и ступать нужно аккуратнее, чтобы не угодить в очередную лепешку. В общем, дождь лил, а атмосфера накалялась.

День тянулся долго. Каждый раз, когда я заглядывал в карту, мне казалось, что короткая дорога должна быть в другом месте. Было такое ощущение, что ты идёшь здоровенный крюк, что местные, почему-то, проложили путь совсем не там, где надо, что он мог быть короче и проще. Потом разум брал верх, и приходило осознание, что, мол, приехал тут такой спец, знающий, что и где лучше, не то, что местные жители, живущие тут веками. Приходилось говорить себе — хорош ныть, просто иди и будет тебе счастье, по любому тут не далеко уже!

Ночевка перед Луклой

До темноты я так и не дошёл до Луклы, буквально час пути. Мои ноги ныли, ботинки промокли абсолютно. Дождь и не думал заканчиваться. Мне просто необходимо было найти способ согреться и хорошенько отдохнуть. Я остановился в деревушке Суркей, именно в той, где неделю спустя после похожего дождя сойдёт оползень и в нескольких местах разнесёт 4 дома. Я кинул рюкзак и кое-как прогулялся по деревушке в поисках места под ночёвку. Там я познакомился с шерпом по имени Ан. Это был весёлый мужичок, малость, подвыпивший и очень гостеприимный. У него я и становился на ночь.

Он жил с мамой в небольшом домике вдали от тропы. Именно поэтому в тот злосчастный день, когда сошёл оползень, он остался невредим и приютил у себя в доме пол деревни. Но в этот вечер нас было трое. Мать у Ана почти не говорила на английском, знала лишь несколько слов, но Ан переводил мне. Он замутил неплохой ужин из варёной картошечки в мундире и фирменного овощного непальского соуса с острым перчиком, ну и конечно горячим чайком, чтобы согреть мои косточки. Ещё одним плюсом этого места была печка, на которую удобно было кинуть ботики и хоть как-то их подсушить.

Утром, после завтрака у Ана, я добрался до Луклы. До неё и вправду оставался час пути. На путь до неё у меня ушло три с половиной дня. Не плохо, учитывая то, что местные называли цифру в 5–6 дней и это без большого рюкзака. Городок Лукла имеет аэропорт, и более обеспеченные туристы летят из Катманду прямо сюда, дальше дорога только пешком или на арендованном за бешеные деньги вертолёте. Здесь я решил устроить днёвку, пополнить запасы еды, постираться и отдохнуть. Еда здесь в среднем дороже от 2х до 5ти раз, по сравнению с ценами в Катманду. А цена на некоторые непродовольственные товары может быть в 10 раз выше столичной. Выбора нет, тут я также купил немного ништяков на празднование своего Дня Рождения. До него оставалось 5 дней.