Непал. В пути к Эвересту в сезон дождей. Часть 3. От Луклы до Гокио

Заночевал я в Лукле ни где-нибудь, а в небольшом местном отельчике. Всё потому, что вечером в очередной раз хлынул дождь, а женщина, с которой там познакомился, сказала, нафиг спать в палатке, когда туристов и так нет. Условия отличные, особенно если учесть наличие бесплатного интернета и то, что я только-только немного просушил тент у палатки.

Местные жители утверждают, что в сезон здесь забиты все номера по предзаказам, свободных мест нет, а ведь деревушка наверно на 80% состоит из гостевых домов. Кроме того, все свободные ровные площадки тоже заняты палатками. Если верить интернету, то население Луклы около 300 человек, а в сезон только самолётом прилетает в среднем 500 туристов.

Когда туристов нет — это достаточно уютное тихое местечко. Здесь много кафешечек разных уровней и небольших магазинчиков со всеми товарами, которые могут понадобиться в пути. Люди доброжелательные и приветливые. Здесь красивейшая природа, ведь Лукла находиться на высоте 2850 м. Единственный минус — это цены, товары сюда доставить не просто, а спрос очень высокий.

Задерживаться тут надолго я тоже не стал и уже утром, с первыми лучами солнца я покинул деревушку. И это было самое солнечное утро, с чистым голубым небом. По ним я уже успел хорошенько соскучиться.

Выход из Луклы в компании

Луклу покинул не один, по пути мне встретилось сразу несколько больших групп туристов в компаниях со своими гидами: Канадцы, Американцы, Австралийцы. Были и парни, которые шли самостоятельно. Тут сразу почувствовалось, насколько неудобно на переполненной тропе. Группы ходят медленно, и приходится либо ползти за ними, либо обгонять, что на узкой тропе не так просто. Мне даже представить сложно, как передвигаться в том паровозике из людей в самый сезон. Наверно, ещё тот муравейник.

На тропе до Намче-Базара расположена пара пропускных пунктов. На первом просто проверят Ваш паспорт с визой, там ищут разного рода преступников, которых видимо так и манит к Эвересту. На втором посмотрят Ваш пермит с тур. книжкой, которые можно приобрести на месте, но дороже, чем, например, если Вы сделайте в Катманду. Тут и в низкий сезон образуются пробки. У меня, например, было время, что-нибудь перекусить.

До Намче-Базара остаётся рукой падать, вот только падать вверх, так как это часовой подъём по серпантину. Славное местечко: миниатюрный городок на склоне горы с закрытым аэропортом. Обычно те, кому не хватило место в Лукле, размещаются здесь, впрочем, некоторые туристы идут очень не спеша и останавливаются в обеих деревушках. Почему бы и нет, особенно если у тебя есть в запасе несколько деньков. Так же Намче-Базар — это некая развилка. Тропа делиться здесь на два маршрута — один посложнее, другой популярнее и короче. Я выбрал первый вариант.

Это дорога через два перевала, каждый на 5200+м — Ренджопасс и Чо Ла. Причём второй совсем суровый с участком движения по леднику и подъёмом по сыпучке. Не знаю, о чём я тогда думал, но я не совсем представлял, что мне предстоит.

Дождь, снова дождь

Через полчаса выхода на маршрут меня догнал дождь, и облака вновь закрыли все вершины. Он был не большой, но стало прохладней и хорошенько стемнело. Место, куда я направлялся, подсвечивалось на горизонте, за кучей поворотов, облака шли со стороны Луклы. Дождь никак не мешал идти вперёд. Дорога была свободна. Ни местных, ни туристов я почти не встречал. Было пару шерпов, тащивших стройматериалы, большей части доски, и, думаю, их ноша была куда тяжелее моего рюкзака. Ребятам приходиться попотеть, чтобы заработать тут себе на еду. Впрочем, это никак не влияло на их позитивный настрой и общительность.

Перепад высот здесь был сравнительно не большой и даже удобный. Ты набираешь высоту постепенно и незаметно. Тропа широкая и без луж. Красота, иди да наслаждайся. Так же на пути было три-четыре небольших деревушки, если вдруг захочется чайку или перекусить. Народ, правда, попрятался по домам от дождя, а так многие работают на своих участках, на склонах.

Было и совсем глухое местечко. Там домики тоже встречались, но все закрытые на несезон. Тут тропа немного рассеивалась, и я немного плутанул, лишь догадываясь, где верная тропа. Указателей почему-то не было. Они не нужны, когда светит солнце и видно, что там дальше, но в плотный туман с поиском тропы было не просто. Дождь прекратился, но туман только сгущался.

Ночевка

Когда уже начало темнеть, я набрёл на небольшое поселение. Один мужичок заприметил меня и был открыт для общения. У него я и остановился. Сам он далёк от туристов, у него небольшой домик с участком, занимается он тем, что разводит Яков. Домик был сложен из камней и кое-где продувался насквозь, так, что внутри было достаточно прохладно. После разведённого огня для ужина в доме сразу стало поуютней и теплей. Электросети не было, и мой телефон был безнадёжно разряжен. Этим вечером я лёг спать поздно, уж слишком долго мы душевно болтали на самые разные темы с горяченьким чайком.

Ночью я как-то подмёрз. При том, что я был в спальнике и ещё под здоровенной шкурой яка. Дело в тех сквозных дырах в кладке из камней, но и в высоте, по прикидкам 4200 м. Ясным утром хорошо было видно снежные шапки на окружающих долину горах. Поблагодарив хозяина и узнав дальнейшее направление, снова двинул в путь. Ушёл, правда, недалеко. В 30 минутах ходу была славная работающая кафешка, где меня снабдили горячим чайком и ништяками у нас называющимися — «хворост». В той же кафешечке был единственный турист, встреченный за этот день на маршруте. Это американец лет 50+, который шёл с гидом и вспоминал былые прекрасные времена. Так как они с гидом прошлой ночью перевалили через перевал и шли мне навстречу, они рассказали, что примерно меня ждёт и куда идти, ибо в кафешке тоже не было электричества для моего телефона с картой.

Набор высоты начался сразу же. Сам перевал на высоте в 5330 метров, уже не слабая высота и ещё одно испытание на горняшку, ведь набрать нужно около километра. Отмечу, что это одно из красивейших мест маршрута и, как назло, я без камеры, чтобы это сохранить. Не поленитесь и посмотрите, в интернете есть много снимков с этого красивейшего местечка. Летом здесь множество красивейших цветов и пасутся Яки. Умиротворяющая картина. Здесь есть своя мини пустыня и кристально чистое озеро. Я бы так и бродил там завороженный и наслаждался видами, если бы не начавшийся сильный дождь, который, по идее должен был бы быть снегом, но он был дождём, и это было ужасно. Он был очень холодным, а с поднявшимся ветром, пробирал до косточек. Только я пододевал флисочку потеплее, как становилось безумно жарко и тяжело подниматься к вершине, потом дождь затихал и начинался снова. Совершенно было непонятно, как идти и реальные такие шансы застудить себе организм пропотев или промокнув.

Затерялся

У озера я потерял тропу и не потому, что не было знаков, а потому что они были везде. Сотни туриков выстроенных туристами вокруг озера, а тропа затиралась и рассеивалась. Тут я порядочно понервничал — задерживаться в этом месте опасно в такую погоду, а дороги не видно. Помнится, я даже от души поматерился в горах, но мне всё равно никто не ответил, суровое молчание гор.

В конце концов, я выбрал путь вокруг озера по правой стороне. Неприметная тропка, как и с десяток таких же, вела, куда-то в тупик, в вертикальную отвесную скалу. Лишь подойдя вплотную к горе, я увидел каменные лестницы. Маскировка уровень 90. Даже, когда ты видишь начало лестницы, совершенно непонятно, где она идёт и как вообще возможно по ней взобраться на такую отвесную скалу. В любом случае — это был определённо путь наверх, больше она никуда в принципе не могла вести.

Титаническими усилиями я забрался наверх к флажкам и перевалил на другую сторону, прямиком в облако. Тут с тропой проблем не было, вначале, во всяком случае, и она бежала по склону вниз. Потом она разделилась на десяток одинаковых троп, бегущих примерно в одном направлений, которое скрывалось во мгле облака. Спускаться — не подниматься и процесс шёл достаточно шустренько. Главное было следить, куда и как ты ставишь ноги, и всё будет прекрасно.

Гокио

Очень быстро я оказался у озера Гокио, его сложно не узнать, оно совсем не маленькое. Тут же на дальнем берегу была деревушка с одноимённым названием. Два десятка домиков и ресторанчиков для туристов. Очень пустынных домиков, думаю в Припяти такая же атмосфера, только не так холодно в это время года. Ни местных, ни туристов. Методом тыка я нашёл одну работающую недорогую кафешечку. Это было так здорово снова оказаться в тепле, что я не думал ни о чём, просто грелся.

Не скажу, сколько прошло времени прежде, чем в кафешку заглянули сразу трое туристов. Это были двое американцев из Чикаго, парень с девушкой и парнишка из Италии по имени Фабио. У каждого хозяина ресторанчика есть свои комнаты для посетителей, и видимо ребята как раз отдыхали в них, а сейчас выбрались заказать себе еды на бедующий ужин.

Мы с ними разговорились, и мне захотелось остаться здесь подольше. Во-первых, это весёлая компания, во-вторых, мне не помешало бы высохнуть и отдохнуть, ну и в-третьих, я пришёл сюда в облаке и толком ничего не видел, а тут рядом, как раз кстати есть вершинка, которую стоит посетить — Гокио Ри 5483 метра. С неё отлично видно всю долину, ледник, перевал Ренджо пасс, ну и сам Эверест в хорошую погоду. А хорошая погода только самым утром, с пяти до девяти часов. И в-четвёртых, здесь было, где подзарядить технику.

Я соблазнился взять там жареной картошечки, чем обеспечил себе бесплатную ночевку в придачу. Дело в том, что в несезон хозяева гостевых домов привлекают туристов всеми доступными средствами, например, бесплатной комнатой для сделавших заказ. Картошечка обошлась мне в 200 рублей и это нормальная такая большая порция, к тому же бесплатный номер в придачу, где можно подсушиться — это реально круто. В соседнем ресторанчике зарядка телефона стоила 200 рублей! Все блюда от 500, маленький сникерс 200, рулон туалетки 200, а ночевка в сезон обошлась бы минимум в 2000. Не кислая математика.

Американцы не спеша шли тем же маршрутом, что и я. Очень не спеша — из Луклы они шли 3 дня, я один. Фабио же шёл в обратном направлений. Он остановился здесь, чтобы, тоже, поутру покорить вершинку Гокио Ри. С ним мы договорились встать в 5 утра и совершить это маленькое приключение.

Утреннее восхождение на Гокио-Ри

Самым простым было проснуться, а вот выбраться из-под парочки тёплых одеял в минусовую температуру, чтобы взбираться на гору, оказалось целым жестом воли. Ты быстренько напяливаешь на себя всё тёплые вещи и берёшь слишком много их с собой. Мне даже пришлось оставить закладку у подножья горы, настолько много я их взял. На обратном пути я не забыл её забрать.

Старина Фабио скорее всего проспал. Я не стал его долго ждать и начал восхождение. Только минут через 20, я увидел, как он бодрой походкой направляется к горе. Он тоже тепло оделся, но так и шёл в гору. Ну и жарко же ему, наверно, было. Подъём в гору достаточно крутой, по натоптанным тропам серпантином вверх. Под ногами заиндевевшая зелень, окружающая длинную тропу к вершине, скрывающуюся за облаками. Несмотря на то, что утром, обычно, ясная погода, даже в сезон дождей, тогда были лёгкие облачка. Они легко могли превратиться в дождевые и испортить весь вид с вершины, и так же легко они могли рассосаться — горы. Погода здесь непредсказуема.

Нам с Фабио в то утро повезло и виды открылись шикарнейшие, хоть и ненадолго. Фабио догнал меня только на вершине. Я же отдыхал там уже минут двадцать, снимая пейзажи на свой телефон. Непривычно без камеры, но и телефон делал своё дело. «До чего же техника дошла!» Но всё ещё невозможно передать в полной мере ни фотографиями, ни видео ту красоту и величие гор. Ты стоишь на вершине, а вокруг тебя целый Мир! С вершины было хорошо видно оба озера, цвета спрайта, ледник, прямо за деревушкой Гокио, который предстояло пересечь, перевал Ренджо-Пасс, пройденный вчера и где-то там, на горизонте, с противоположной стороны высился сам Эверест.

Мир потихоньку затягивало облаками. Пора было спускаться. Если подниматься пришлось чуть больше часа, то на спуск ушло минут 15. Аккуратно, но всё же, почти бегом мы спускались вниз. Когда добрались до озера с кристально чистой водой, мне захотелось воспользоваться возможностью и немного искупаться в ледяной воде. Когда ещё я смогу поплавать на высоте в 4 с половиной тысячи метров, к тому же так заманчиво и ярко светило солнце. От утренних заморозков не осталось следа. Температура воздуха около 20, а вводы около 0. Тут же в озеро впадает ледник и питает его чистой и только, что подтаявшей водичкой. В этой водичке меня хватило на минуту, ощущения, конечно, фантастические. Это из разряда того, что запоминается на всю жизнь! Помню фразу Фабио «Эти сумасшедшие русские!», он до конца не верил, что я сделаю это.

Мы вернулись в кафешечку в деревню. Мои вещи были уже уложены и готовы к выходу. После завтрака я собирался отправиться к перевалу Чо Ла, самому сложному на пути. Думал сохранить побольше времени на его преодоление. Но планы испортил внезапно ворвавшийся телефонный интернет, а соблазн отписаться домой и кинуть пару фото, был очень велик. Так что я задержался с выходом ещё на полтора часа. Тут нам предстояло вновь пойти своими дорогами: Фабио в Луклу, а мне к Эвересту, через перевал Чо Ла, куда ещё утром вышли Американцы, хоть убей, не помню, как их звали.